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Vous conter fleurette en Violette

bonjour bonjour!

mon 1er article de l’année….je suis peu active sur le blog depuis Noël, car je prépare en coulisses pour 2017 de gros projets top secrets que je ne peux encore dévoiler (et si vous me connaissez un peu vous savez combien cela me coûte!). Je travaille donc beaucoup beaucoup depuis cet automne, mais je reste assez discrète.

Je veux profiter de ce 1er article de l’année vous souhaiter plein de jolies choses pour 2017: le bonheur, un peu de douceur, la santé pour vous et ceux que vous aimez. Une nouvelle année c’est rebattre les cartes, se donner de nouvelles chances, oser même si c’est effrayant (et même si le succès n’est pas au rdv, surtout ne pas regretter de ne pas mis toutes les chances de son côté). On fait le point, on rêve aussi, on remet un peu d’envie et de folie à son quotidien et on se réjouit dans la froideur de l’hiver de concocter les projets qui vont nous accompagner toute l’année!

Je reviens donc pour vous présenter une pièce qui annonce le printemps tout en fleurs et en douceur, une blouse Violette en jersey! Alors le jersey n’est pas mon ami (ma surjeteuse elle même m’occasionnant des suées, ceci explique cela 🙂 )

Mais 2 évènements m’ont motivée: le site de couture en ligne Makerist m’a contacté pour tester un nouveau cours en ligne « apprendre à coudre le jersey » (présentation youtube ici). Forcément j’ai trouvé l’idée très bonne, étant un peu quiche sur le sujet. Et dans la même semaine, Pretty mercerie sort une tuerie de tissu jersey à fleurs…bon là j’ai compris, l’univers m’envoyait un signe…commande tissu passée, cours visionné, y avait plus qu’à s’y mettre.

Le cours:

Makerist est une plateforme de cours en ligne, au départ c’est un site allemand mais depuis 1 an la société existe sous la forme Makerist France et dispense des cours en français (allemand doublé, c’est très fluide pas de soucis).

ayant déjà été sollicitée par Makerist je savais à quoi m’attendre: un cours découpé en 12 chapitres, afin de pouvoir naviguer et consulter à loisir la partie qui nous intéresse. Comme pour le 1er, cadrage top, doublage de la dame allemande en français (et on se tutoie toujours mais maintenant on se connait ça va 🙂 ). L’intervenante est plus funky (l’effet « jersey » strech-sport-cool attitude) mais toujours aussi sérieuse et didactique. La 1ère partie reprend beaucoup de fondamentaux (la coupe, le positionnement du patron, les tissus, j’ai regardé en entier pour pouvoir vous faire une revue objective mais pour une couturière aguerrie c’est un peu longuet…du coup je peux vous dire que c’est détaillé!).

Ce qui m’a plu c’est surtout la partie montage et finitions (mon gros point faible sur ce type de tissus!) avec des exemples très bien détaillés (finitions de manches, d’encolure, coudre un empiècement) et qui peuvent aisément être transposés pour vos ouvrages.

Par contre, il faut avoir une surjeteuse et bien la maîtriser (la prof reprend quelques points mais ne s’attarde pas et vous précise qu’un cours sur l’usage de la surjeteuse existe chez Makerist, elle le sait c’est elle qui l’a fait..malin!). L’autre point essentiel c’est qu’aussi bien fait soit le cours il va vous falloir vous entraîner un peu avec des chutes pour appréhender la bête (et comme les jersey peuvent varier fortement en élasticité, surtout testez votre tissu!).

Bilan: cours bien fait, détaillé, et qui regorge d’astuces (quelques petites erreurs de traduction mais vraiment anecdotique) , mais la couture des tissus élastiques ne va pas de soi, ils sont un peu traitre parfois, donc pratiquez un peu avant de vous lancer. Et voici un code promo valable sur le cours 30% de remise, à utiliser avant le 7 février 😉 couturejerseyx10t

Ma violette hhiiiii !!!!:

je suis partie sur ma blouse chouchou Violette (retrouvez le patron ici), je la connais par coeur, elle m’a toujours porté bonheur, et une version plus « doudou » me tentait bien! Le tissu est un jersey léger qui tient plus du tee shirt que du sweat, donc pas trop sport et cela m’allait bien.

Les modifications: j’ai  mon 36, j’ai gardé les marges de couture, par contre j’ai mis mon empiècement dos au pli selon la ligne de boutons (jersey+boutonnières…non je ne me le sentais pas!) et du coup j’ai abaissé d’1 cm l’encolure pour être sûre de passer la tête (mais ce serait passé sans cela). J’ai rallongé les manches pour qu’elles ne soient pas 3/4 et parce que j’aime le look manches retournées sur les pièces loose, et j’ai aussi rallongé le buste pour la même raison (glisser dans mon jean le devant de mon top mou j’aime bien).

Et là roulement de tambour, j’ai TOUT assemblé avec ma surjeteuse!!! C’était une première pour moi, et vraiment mais quel gain de temps! Bon la bête a été très très disciplinée (et je partais pas gagnante sur ce point). J’ai fait mes ourlets bas de manches et bas de blouse ainsi que la piqûre de fixation endroit de mon biais maison d’encolure à l’aiguille double de ma mac (je suis plutôt fière de mes finitions). ces éléments de finition (surtout l’encolure) sont très bien expliqués dans le cours!

Je précise que je ne suis pas rémunérée par Makerist pour ce post, le cours m’a été offert et c’est une revue objective de mon ressenti que je vous fais ici 😉

Et je l’aime ma douce Violette!!!

Très bon we à tous !

 

 

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Dahlia et son col claudine, le tuto!

bonjour!

dernière journée avant les vacances (yoouuhhhhhhooouuu) pour fêter cela je vous propose un petit tutoriel de patronage, la réalisation d’un col claudine soit un col plat, pour votre blouse Dahlia. Le patron s’y prête à merveille car il est déjà prévu pour supporter un col (le joli col froncé avec pied de col, mais bon c’est bien de varier les plaisirs non?!).

J’ai choisi de réaliser une robe Dahlia avec la viscose sublime de Wear lemonade (douce et facile à coudre et cet imprimé!!!) et le col est en luxury crêpe blanc de chez Cousette (parfait car il ne se froisse pas mais peut être travaillé au fer).

Je vais vous expliquer comment réaliser sur votre planche de patron le col:

venez mettre épaule contre épaule vos pièces buste devant et empiècement dos.

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Sur la pièce empiècement dos, retirez 3 cm comme sur la photo, puis venez superposer vos lignes d’épaules selon ce nouveau repère.

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Pour le tracé, j’ai choisi de réaliser un col d’un seul tenant, le milieu devant sera donc positionné au pli. J’ai tracé une marge à 5 cm depuis mon milieu devant jusqu’à mon milieu dos, et j’ai ensuite tracé mon arrondi Je suis descendue sur 2 cm à la verticale pour la portion au pli.

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Découpez votre patron et reportez le sur votre tissu, ajoutez la marge de couture milieu dos uniquement. Coupez en deux exemplaires.imgp0742

Entoilez ce qui sera la portion du dessus de votre col.

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Epinglez et assemblez vos pièces de col endroit contre endroit, en laissant toute la portion encolure non cousue pour pouvoir le retourner, négociez tranquillement vos arrondis (c’est un peu la même histoire que pour le code la combi Iris dont le pas à pas est ici).

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Dégarnissez vos excès de marges de couture et vos angles. retournez et repassez bien.

L’assemblage du col:

réalisez vos pinces poitrine sur la pièce buste devant.

Venez faire vos rentrés de couture sur la ligne milieu dos de vos empiècements dos (le trait rouge prolonge les crans de repère du patron, le bord de votre empiècement dos fini sera selon ce trait), assemblez le buste dos et les empiècements dos avec les bords des empiècements alignés au cran de repère du milieu du pli dos. Venez ensuite assemblez vos pièces buste devant et empiècement dos par les épaules endroit contre endroit.

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Epinglez votre col envers contre endroit du buste. Surfilez votre marge de couture et rabattez la au fer vers l’intérieur de votre vêtement. Fixez la par une piqûre à 0.7 cm, ainsi votre rentré de couture ne sortira plus.

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Bravo!!! vous avez votre Dahlia à col plat!

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Pour la version robe j’ai simplement rallongé le modèle de 40 cm, sans modifier la ligne de côté mais en la prolongeant, cependant j’ai les hanches peu marquées donc à voir si vous souhaitez la rallonger. Le pli plat du dos donne quand même de l’aisance en bas.

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J’espère que ce petit tuto vous plaira,je m’excuse de la qualité pas toujours terrible des photos mais j’ai dû la coudre de nuit et photos portées en fin de journée… très bonnes fêtes à tous!

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Jolie Bonnie: le pas à pas

bonjour!

j’espère que l’arrivée des fêtes vous ravie autant qu’à moi, j’adore Noel surtout depuis que j’ai mes enfants, la magie ré opère et c’est un bonheur de vivre cela avec eux!

Je reviens aujourd’hui pour vous proposez le pas à pas de montage de la robe Bonnie.

Bonnie, c’est ma petite dernière, spécialement réalisée pour vous proposer une tenue de fête avec un twist qui me tenait à cœur, une jolie cape pas trop longue. Elle a un beau décolleté dos et surtout j’ai réfléchi à un patron qui se monte sans trop de difficulté afin de vous permettre de vous coudre une robe waouhhh même si vous n’êtes pas une experte 😉

Après la version en crèpe rouge, et ma  bi goût en crèpe et suédine, je vous montre aujourd’hui une version so preciousssss en velours de soie de chez Bennytex. Le tissu est sublime par contre attention, délicat à coudre et à repasser!

Voici donc le tuto de montage, avec les étapes détaillées en photo:

Commencez par réaliser les pinces de votre robe, sur la partie devant. Vous piquez le long de votre tracé de pince et vous continuez à « coudre dans le vide ». Vous coupez le fil et faites un petit nœud au bout.

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Surfilez les épaules, et les côtés de vos pièces robe devant et dos.

Assemblez votre devant et votre dos de robe endroit contre endroit par les épaules. Ouvrez bien votre couture au fer.

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Assemblez maintenant par les côtés endroit contre endroit, et ouvrez bien votre couture au fer.

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Les parementures d’emmanchures: ces pièces vont permettre de réaliser la propreté de vos emmanchures. Reportez bien vos crans d’assemblage, surfilez la portion extérieure de vos pièces.

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Assemblez par les extrémités endroit contre endroit vos pièces parementure devant et dos.

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Vous allez épingler endroit contre endroit vos propretés sur vos emmanchures de robe. Faites correspondre vos coutures d’assemblage de parementure avec vos coutures côté et épaule, et faites de même pour les crans de montage (2 crans devant, 1 au dos).

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Vous crantez le long de votre couture, puis vous retournez et vous plaquez au fer vos parementures dans votre vêtement.

Vous pouvez fixer vos parementures en venant piquer sur l’endroit vos parementures le long des coutures côté et épaule, ni vu ni connu 😉

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Votre fond de robe est prêt…à la cape!

Venez surfiler les côtés de vos pièces de cape.

Assemblez votre cape devant et dos endroit contre endroit par les côtés.

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Vous allez ouvrir votre couture au fer, en manipulant votre fer sur vos arrondis d’épaule, afin d’éviter que votre cape ne gondole sur les épaules.

Surfilez entièrement le bas de votre cape. Et l’on va maintenant faire la partie un peu délicate, l’ourlet bas de cape.

Vous pouvez si vous avez un pied spécial sur votre machine ou votre surjeteuse faire un ourlet roulotté, ce sera nickel!

Mais pour celles qui ne sont pas ainsi équipé voici une méthode alternative et qui finit bien votre bas de cape.

Vous venez replier sur l’envers votre cape en vous servant de votre surpiqûre comme repère, et en écrasant bien au fer. Epinglez tout le long.

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Venez piquer tout au long de votre rentré de couture, vous obtiendrez ainsi un petit ourlet tout fin et qui ne gondole pas en bas de votre cape.imgp0540

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Assemblage cape et robe:

Glissez votre cape dans votre robe, ENDROIT DE LA CAPE CONTRE ENVERS DE LA ROBE.

Epinglez sur toute l’encolure, en vous repérant avec vos repères de milieu et vos coutures d’épaule. Crantez, et retournez votre cape sur l’endroit de la robe.

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Selon votre tissu vous pouvez maintenir en place votre cape en réalisant une piqûre nervure (soit une couture droite à 0.5 cm du bord maxi).

 

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Il ne reste plus qu’à coudre votre ourlet bas de robe….hummmmm elle est sympa à coudre cette Bonnie non?!

Votre jolie robe cape est prête à accompagner vos folles soirées!

Vous pouvez retrouver les autres versions de Bonnie ici, et le patron est disponible dans la boutique en ligne.

Et suivez de prêt l’actualité Dessine moi un patron, car un concours de foufou se prépare avec mes « patners in crime » Ilabella et Les coupons de St Pierre….A très vite!

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Revoir ses bases avec Makerist, on en parle?

Bonjour!

Aujourd’hui c’est un billet un peu particulier que je vous propose car il s’agit de vous donner mon opinion sur un produit, à savoir la plate forme de cours en ligne Makerist. J’ai été contacté ainsi que d’autres blogueuses coutures par la société qui diffuse les cours de couture Makerist afin de me proposer de tester et d’effectuer sur mon blog une revue de leur  cours de perfectionnement devenez des pros de la couture (je vous mets le lien du clip de présentation du cours: https://www.youtube.com/watch?v=RfXio6iKtMQ).

Basile et Léon et Mademoiselle Bli ont aussi testé ce produit, et le fil à coudre d’Anna a testé le cours sur la surjeteuse.

J’ai accepté avec plaisir déjà parce que je trouvais intéressant de voir la présentation de ce type de cours (j’avais testé le cours de broderie de Martine sur le site Artésane et j’en étais très contente), mais aussi parce qu’une piqûre de rappel sur les fondamentaux c’est toujours bon à prendre.

La proposition de Makerist incluant de vous proposer un code promo sur le cours (procouturex20t, il est valable du 25/11 au 09/12, d’une valeur de 30% sur l’ensemble des cours du site et cumulable avec les offres du moment. Et il s’agit d’une offre « satisfait ou remboursé »….c’est pas n’importe quoi!)

J’y ai vu une opportunité sympa. J’ai simplement répondu que l’article que je rédigerais serait mon avis objectif sur le cours dispensé, et je précise si besoin que mis à part l’accès gratuit à ce cours je ne suis pas rémunérée pour ce post.

Makerist c’est quoi?

une plateforme DIY où des cours en e-learning sont proposés pour apprendre de nombreuses techniques en couture, tricot et crochet. Mais c’est aussi une plate forme de vente de fournitures de mercerie et matériel de couture (tissus, machines à coudre), de patrons (couture, tricot, crochet), et il y a aussi une galerie des créations de particuliers.

Le site est une déclinaison de la plateforme allemande de Makerist qui propose un choix encore plus vaste de cours (mais en allemand).

Et ce cours alors?

L’intitulé ne me donnait qu’une idée un peu vague de ce que le cours contenait, je suis donc d’abord allée voir de quoi il en retournait. Je vous donne  le plan du cours (la totalité dure prêt de 5 h, mais étant découpé par chapitres vous pouvez allègrement surfer d’une technique à une autre selon vos besoins):

  1. Introduction : présentation
  2. Technique et matériel nécessaire
  3. La couture droite
  4. Le surfilage
  5. Le surpiquage
  6. La couture anglaise
  7. La couture rabattue
  8. La couture plate
  9. La couture de soutien
  10. Les arrondis
  11. Les fronces (avec fil de soutien ou élastique)
  12. renforcer et doubler (bien choisir la doublure et la triplure)
  13. Ganser et coudre les bordures
  14. Retourner les ouvrages
  15. Les pinces
  16. Les ourlets

Le cours est animé par Steffi Falk, qui est je dois dire très pédagogue, et chaque étape est parfaitement détaillée. La qualité des vidéos est excellente, le cadrage très bien choisi pour ne pas perdre une miette de ce que fait Steffi, et le rythme suffisamment « lent » pour ne pas être perdu (et puis c’est une vidéo, on revient dessus autant qu’on le souhaite).

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C’est pour qui?

Si je pense que le visionnage de ce cours nécessite quand même d’avoir 2/3 fois touché une machine à coudre, c’est à mon sens un vrai outil d’accompagnement pour ceux qui débutent dans la couture, avec une présentation très claire des différents types de couture, aborder la couture des angles et arrondis, bien dégarnir et cranter, se repérer pour piquer droit ect…

Le tarif est attractif (une belle promo en ce moment, et elle est cumulable avec le code de remise que je vous ai donné), et il n’est pas toujours facile de trouver des cours près de chez soi et/ou de les caler dans son agenda.

J’ai aimé

C’est extrêmement pédagogique et on ne peut nier la qualité et le côté didactique de la vidéo. En dehors des quelques heures de coutures que j’ai pris à mes tous débuts, j’ai appris »sur le tas », avec des livres et des tutos amateurs (et souvent photos), et je dois dire que ce type de cours aurait été parfait pour acquérir des bases solides de couture de façon rapide et ludique. Je trouve que l’animatrice place de plus des tips bienvenus (et que j’ignorai pour certains): comment adapter la longueur de vos points ou la tension de votre fil à vos ouvrages, l’importance du repassage lors de tout un tas de cas de figure (avec démonstration à l’appui….et parfois même Steffi, avec son fer sans vapeur, elle galère un peu, ça rassure 😉 ), réaliser son propre biais. Il y a aussi une description de points à la main pour les ourlets qui est hyper bien faite, et j’ai trouvé la description de l’ourlet invisible machine limpide (je galérai au début sur ma machine avec l’illustration sommaire du livret, là c’est nickel).

Bref, c’est hyper bien foutu et vous allez apprendre beaucoup. Et encore une fois, bravo à l’équipe de tournage car le cadrage est irréprochable.

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J’ai moins aimé

La vidéo d’origine étant je présume en allemand, la voix de l’animatrice est doublée (sa voix d’origine est sourdine je vous rassure). J’ai trouvé cela vraiment étrange notamment sur le teaser. Et puis la dame qui double, c’est un peu ta cops, car elle te tutoie direct! Bon, passé ces 2 points on rentre vite dans le cours, et je précise quand même que cela n’est absolument pas gênant au visionnage.

La présentation est hyper classique, j’entends par là le décor, le choix des tissus et des ouvrages. C’est certain qu’il n’y a ni paillette, ni folie, c’est très lisse. Encore une fois, on est là apprendre donc c’est un abord très subjectif de ma part, « l’environnement » ne vend pas du rêve mais le but étant de parfaire sa technique, le but est atteint.

Le titre suggérant qu’on deviendra une pro de chez pro, je pensais que la démonstration pousserait jusqu’à montrer des étapes d’assemblage qui je l’ai constaté vous posent des difficultés au début (monter une manche, un col, un poignet, une poche, ect..). On est donc plus dans une démonstration poussée des bases de la couture au sens 1er (comment on coud). Peut être que la gamme des cours prévoit  de proposer ce type d’enseignement par la suite (et 5 h de cours c’est déjà bien pour se lancer).

Et le point de la fille tatillonne, dans le chapitre sur les ourlets, Steffi vous propose de piquer votre ourlet sur l’envers, ce que je trouve dommage car sur une piqûre d’ourlet visible, je préfère être sur l’endroit car la couture elle même est plus belle sur l’endroit.

Pour résumer

très heureuse que Makerist m’ait contacté, le visionnage m’a permis de me conforter dans mes techniques voire même m’a donné des petites astuces pour parfaire mes finitions, à mon sens rapport qualité/prix indéniable. si vous êtes dans la cible, je vous recommande ce cours.

FLASSHHHH INFOOOO en ce black friday vous avez droit à une remise de 15% dès 2 patrons commandés (pdf ou pochette) jusqu’à ce soir minuit  avec le code BF

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Camélia en wax, ça envoi !

bonjour bonjour!

je suis de retour sur le blog après la mini folie du lancement de Balmoral. Merci merci et encore merci de l’accueil fou que vous avez fait à mon nouveau patron!

Je vais vous présenter une pièce que j’ai cousu depuis un peu bout de temps, mais que je ne postais pas car pas de temps et surtout une chaleur de oufff par chez moi qui était peu compatible avec une veste même de mi saison. Mais bon c’est l’automne et je pense que ma petite veste veut prendre l’air! Voici donc ma nouvelle version de la veste Camélia avec des airs d’été indien.

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J’avais eu un énorme ENORME coup de coeur sur la collection SézaneXCSAO avec ses tissus wax sublimes (d’ailleurs je porte un joli pull Sézane sur les photos ci dessus pour le clin d’oeil), et je me suis donc mise vite vite en quête de la merveille. Après pas mal d’hésitation mon choix s’est porté sur wax très beaux et originaux de chez Craftine.

Celui de ma veste est assez léger et souple (enfin pour du wax hein) et surtout comporte plein de petites incrustations dorées qui font un effet un peu précieux (par contre enfer à repasser ça colle au fer). J’ai voulu offrir le meilleur à ma petite veste et j’ai donc utilisé les chutes de ma blouse Dahlia cousue dans le si beau tissu viscose Bloom de chez Cousette pour  faire la doublure des manches. Je sais que le montage de cette satanée doublure en fait encore galérer certaines, je vous mets ici en lien le pas à pas revu de Camélia  avec des schémas car les photos c’est parfois dur à lire. Et afin de vous rendre la vie plus simple, je vous donne une manière « alternative » de monter votre incrustation devant (la jolie bande contrastante bleu marine avec la découpe devant, qui est assez complexe à assembler):

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vous allez d’abord modifier légèrement la pièce du patron afin d’obtenir non pas 1 mais 2 morceaux pour votre incrustation.

Vous assemblerez ensuite endroit contre endroit avec le buste en 1er la partie verticale, puis la partie « col » qui viendra alors enchâsser votre partie verticale en même temps que le reste du vêtement.Vous obtenez ceci:

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C’est moins « fin qu’une incrustation en 1 seul tenant mais cela vous permet un montage très propre le temps de vous entraîner à faure le travail d’incrustation qui s’il n’est pas nickel forme de petits plis.

Comme le combo veste+pull c’est encore prématuré vu les températures chez moi, je vous laisse découvrir ma jolie veste en duo avec ma jupe Highland (elle arrive elle arrive…) et surtout j’ai étrenné la super planche de tatoo que mon amie Ariane de La boutique de Louise m’a envoyée pour ma fête. Mes proches le savent je suis une fille à tatouage (j’en ai d’ailleurs quelques uns) et si mon métier ne me freinait pas je me lâcherai vraiment. Donc ces petits tatoo temporaires c’est le pied!

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J’espère que cette nouvelle version vous plaira, je reviens dès vendredi avec une GROSSSSEEEEEE SURPRISE et en bonne compagnie car le 30 septembre Dessine moi un patron aura 1 an tout rond!!!!

A vendredi!

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Eole le pas à pas

C’est désormais une constante que je veux mettre en place pour chaque sortie de patron, un pas à pas photo. J’estime que cela donne une approche encore différente des schémas de montage (qui sont depuis Embrun réalisés par mes soins avec une palette graphique, rendu plus pro!), et cela vous permettra d’évaluer au mieux le niveau du patron.

C’est beaucoup de boulot mais c’est important!

MONTAGE DE VOTRE ROBE EOLE :

1/Réaliser les pliures de votre empiècement devant en les marquant bien au fer. Positionnez sur votre pièce buste devant et assemblez envers contre endroit en piquant à 0.5 cm. Soignez votre piqure car elle sera visible sur votre vêtement.

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Le décolleté de votre robe est prévu pour être « profond », si vous souhaitez une ouverture plus sage il vous suffit de réduire la hauteur de votre pièce 7, et de venir la positionner toujours selon votre repère de milieu de votre buste devant 6. Vous aurez du coup moins d’œillets à positionner.

Ne faites pas l’erreur de simplement réduire la fente sans redimensionner votre empiècement ce ne sera pas très joli. Et ajustez la dimension de votre enforme pièce 11 afin qu’elle ne soit pas trop longue.

2/Epinglez votre col devant sur votre buste devant endroit contre endroit en vous aidant des crans de montage notamment celui qui marque vos milieux. Faites attention car vous devez épingler 2 pièces donc les courbes se « contrarient » : épinglez votre milieu, vos extrémités et rayonnez ensuite pour gérer les courbures inverses. Crantez bien et retournez. Repassez le surplus de couture vers le haut.

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3/Assemblez endroit contre endroit votre empiècement dos sur votre buste dos. Surfilez puis plaquez votre surplus de couture vers le haut et venez appliquer une piqure nervure à 0.3 cm pour bien plaquer.

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4/Epinglez et cousez endroit contre endroit votre col dos sur votre dos. De nouveau situation identique au devant, faites attention car vous devez épingler 2 pièces donc les courbes se « contrarient » : épinglez votre milieu, vos extrémités et rayonnez ensuite pour gérer les courbures inverses.  Crantez et retournez en plaquant le surplus de couture vers le haut.

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5/Epinglez par les épaules votre buste devant et votre buste dos endroit contre endroit, en faisant bien correspondre les coutures des cols Surfilez et ouvrez au fer.

6/Assemblez endroit contre endroit vos pièces d’enforme devant et dos. Surfilez vos coutures ouvrez au fer et surfilez toute votre pièce d’enforme sur l’extérieur.

IMGP14317/Epinglez par l’encolure votre enforme sur votre col. Vous aurez pris soin de bâtir la ligne qui correspond à l’ouverture de votre robe. Si besoin vous pouvez stabiliser votre enforme sur votre vêtement en l’épinglant. Piquez d’un angle à l’autre du col, puis arrêtez vous, laissez votre aiguille plantée et pivotez votre vêtement pour coudre à 0.5 cm de votre ligne de fente. Arrivé en bas, faites 2 points et remontez pour terminer sur votre angle de col.

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Crantez bien votre encolure, et coupez en suivant votre ligne de fente, et en terminant par une découpe en petit « v » comme indiqué sur le schéma.

 

Retournez votre enforme, repassez bien votre vêtement : votre encolure est en place !

Venez réaliser une piqure nervure le long de votre col afin de maintenir votre enforme en place (ici aussi cette couture est à la fois utilitaire et décorative donc appliquez-vous).

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Pose des œillets : le patron comporte une ligne repère pour vous aider à positionner vos œillets. Personnellement j’utilise les œillets de 8 mm que je pose avec la pince Prym, le rendu est très propre et la pose très facile : vous percez avec l’outil de perçage, puis vous posez vos œillets. Choisissez votre plus beau ruban, ou une cordelette et enfilez-la dans vos œillets.

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8/ Vous pouvez réaliser vos pinces poitrines.

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9/ Vous avez le choix entre diverses options de ceinturage pour votre robe :

 

*les passants : venez replier votre bande de passant selon les 2 repères en rabattant sur l’envers. Pliez à nouveau votre bande en 2 dans le sens de la longueur, repassez bien, et piquez au milieu de votre bande de passant.

Découpez 4 passants de taille égale sur votre bande.

En vous référant aux repères du patron, venez positionner vos passants : repliez sur 2 cm environ chaque extrémité du passant et assemblez sur l’endroit de votre vêtement.

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*les fentes :

NB:les photos ici sont avec des tissus contrastants pour la compréhension mais gardez le même tissu. La bande de fente a été coupée au préalable.

Thermocollez votre bande de fentes. Découpez 4 rectangles identiques. Surfilez le pourtour. Positionnez votre rectangle endroit contre endroit sur votre repère de fente, et cousez sur tout le tour de votre repère. Venez fendre votre tissu, et retournez sur l’envers du vêtement votre rectangle de propreté. Repassez bien.  Surpiquez à 0.5 cm sur l’endroit tout le pourtour de votre ouverture. Répétez l’opération pour vos 3 autres fentes.

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Votre ceinture passera donc à l’intérieur de votre robe par les cotés et sera apparente au niveau de  votre dos et de votre ventre (personnellement je trouve l’effet plus réussi si je noue ma ceinture dans le dos et qu’elle plaque bien sur mon ventre, mais c’est une affaire de gout.)

*la ceinture : si votre tissu le nécessite venez thermocoller votre ceinture. Repliez en 2 sur toute la longueur votre ceinture endroit contre endroit, venez réaliser une découpe en pointe et piquez le long de votre ceinture en laissant au centre une ouverture de 15 cm.

Retournez sur l’endroit,  bien repasser, notamment la zone non cousue.

Venez réaliser une surpiqure tout le long de votre ceinture, encore une fois elle est décorative mais permet aussi de donner de la tenue à votre ceinture et de fermer l’ouverture centrale.

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10/Assemblez votre robe par les cotés en épinglant vos buste devant et dos endroit contre endroit. Surfilez.

11/les manches :

 

*les manches longues : vous allez venir réaliser le pli d’aisance de votre bas de manche. Venez rabattre un cran sur l’autre en suivant le sens de la flèche (le surplus de tissu est sur l’intérieur de votre vêtement).

Vous allez ensuite venir coudre votre fente indéchirable :

Après avoir tracé le repère de votre future fente, venez réaliser une piqure de renfort le long de celle-ci, et coupez entre vos coutures de renfort.

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Sur l’endroit de la manche, épinglez votre bande de biais endroit contre endroit le long de votre couture de renfort, et ouvrez votre fente au maximum pour épingler sur toute la longueur. Cousez.

Retournez votre bande de biais, et repliez-la afin d’obtenir votre bordure repliée sur l’envers. Aidez-vous du fer à repasser pour modeler et plaquer au mieux votre biais replié. Epinglez et cousez. Attention votre bande de biais doit parfaitement recouvrir votre 1ère couture d’assemblage.

L’extrémité de votre fente  comporte donc le repli du biais : venez renforcer cette zone par un double point.

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Vous pouvez fermer votre manche en réalisant la couture latérale.

Réalisation du poignet :

Si votre tissu nécessite l’utilisation du thermocollant venez thermocoller la portion supérieure de votre poignet (vous référer à la ligne de pliure).

Pliez endroit contre endroit selon votre ligne de pliure et bien plaquez au fer. Epinglez les extrémités de vos poignets et cousez à 1 cm.  Dégarnissez vos angles et retournez votre poignet, repassez bien.

Sur votre portion laissée ouverte, faites un repli vers l’intérieur sur 1 cm que vous plaquerez au fer afin de le fixer.

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Assemblage du poignet : épinglez votre manche en la rentrant dans votre poignet : votre pièce comporte des crans de repère pour vous aider à la positionner (cran face au pli d’aisance, et cran de repère qui correspond coté bouton à votre ouverture de bas de manche : votre patte de boutonnage va donc au-delà de votre manche (la portion la plus longue sera celle qui supportera votre boutonnière, elle vient donc se positionner au dessus de la zone en continuité de votre fente poignet quand vous fermez). Epinglez bien et cousez avec une piqûre d’assemblage qui sera visible.

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Réalisez votre boutonnière et cousez votre bouton.

*les manches courtes : venez fermer votre manche en réalisant la couture latérale. Surfilez et ouvrez au fer. Réalisez votre ourlet bas de manche.

 

Vous allez venir monter votre manche sur votre vêtement en épinglant endroit contre endroit (utilisez bien vos crans de montage, 2 devant 1 au dos qui répond à la couture d’empiècement, et 1 cran pour la tête de manche qui répond à la couture de l’épaule).

 

Si vous avez un peu d’embu venez passer un fil de fronce dans votre tête  de manche. Prenez un fil de canette contrastant et baissez la tension du fil, élargissez vos points. Tirez votre fil de cannette pour foncer légèrement et épinglez en commençant par vos crans.

RÉALISATION DE LA PROPRETÉ POUR LA VERSION SANS MANCHE:

venez décalquer votre emmanchure devant en ménageant 4 cm.

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Regroupez l’empiècement dos et le buste dos, en superposant les marges de coutures.IMGP1559

Décalquez à l’identique du devant.IMGP1557

Assemblez votre pièce devant et dos par les extrémités.IMGP1562

Surfilez les bords de votre pièce. Venez positionner comme pour une manche montée votre pièce de propreté en vous référant aux couture épaule et dessous de bras.

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Retournez et repassez bien. Épinglez et venez surpiquer sur l’endroit pour fixer votre propreté.IMGP1566

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Voilà voilà!!!

 

Faites votre ourlet…..et c’est gagné Eole soufflera sur votre été le jour, le soir, à la plage, bref amusez-vous!!!

Mode Tutoriel

Jasmin tutti frutti, les manches courtes et le pas à pas

Bonjour à tous!

je reviens aujourd’hui pour vous montrer ma dernière robe qui appelle le printemps: la robe Jasmin de Dessine moi un patron en adorable satin de coton tutti frutti rose de chez Un chat sur un fil. Et comme je ne me refuse rien, j’ai utilisé un joli coupon rose pale de chez Atelier Brunette pour faire ma doublure empiècement buste, j’ai gagné ce coupon et 2 autres lors d’un concours IG (hhiiii).

J’avais acheté le tissu tutti frutti cet hiver après l’avoir guetté intensivement car j’avais loupé le coche pour l’été 2015 😉 Le satin de coton est un tissu que j’aime beaucoup car facile à coudre et d’aspect cossu , et celui d’Un chat sur un fil est vraiment très beau. J’adore le petit imprimé qui se marie bien à une robe d’été sans chichi mais avec un peu de folie.

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J’ai retravaillé mon patron de manche afin que ma jolie robe soit adaptée aux chaudes journées.

La robe que je vous présente est en version courte, et sans zip.

Je vais vous décrire les modifications à apporter sur votre patron afin d’avoir ces petits manchons:

vous allez tracer une ligne (en rouge) d’un bout à l’autre de votre manche, et venir tracer une perpendiculaire à cette ligne qui rejoint votre cran de tête de manche (en vert).

Vous mesurez votre ligne verte, et vous y marquez un repère au 2/3 de votre mesure. Vous tracez une nouvelle perpendiculaire à cette mesure au 2/3.

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Vous venez maintenant tracer une courbe qui part 2 cm plus bas de l’arrière de votre manche et qui chemine comme sur l’illustration:

IMGP1250Et la propreté dans l’histoire??? La voici! Vous allez venir une parmenture en vous basant sur votre nouveau patron de manche!

Posez votre papier et décalquez le bas du manchon et remontez de 3.5 cm de chaque coté. Vous ajoutez cette valeur le long de votre tracé…et tadammm une parmenture patronnée.

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Réalisation des manchons :

Venez superposer endroit contre endroit votre manchon et votre parmenture, cousez. Vous crantez et dégarnissez au besoin l’excès des marges de couture. Retournez et repassez bien, surfilez votre manche en commençant par le bas de la parmenture, puis vous la retournez dans sa position définitive et vous surfilez vos cotés.. Oufff on peut maintenant s’attaquer à la robe 😉

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Pas à pas pour coudre votre robe Jasmin summertime compatible:

LES EMPIÈCEMENTS BUSTE :

Vous allez venir assembler par les épaules vos pièces tissu empiècement devant et dos en les positionnant endroit contre endroit. Vous faites de même avec les pièces empiècement doublure devant et dos. Vous ouvrez les coutures épaules au fer.

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Vous allez maintenant venir superposer vos pièces empiècement tissu et doublure endroit contre endroit, et vous épinglez tout le long du décolleté uniquement (vous assemblez le « losange »).

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Pour gérer les angles: au préalable vous marquerez bien vos milieux par un repère tracé. Vous cousez et quand vous arrivez sur votre repère, vous arrêtez, soulevez votre pied, et pivotez. Vous reprenez alors votre couture dans le bon sens.

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Vous crantez bien la pointe de vos « V » vous diminuer vos marges de couture et vous retournez votre travail sur l’endroit.

Repassez bien votre ouvrage afin que votre décolleté devant et dos soit bien définis. Vous obtenez votre haut de buste avec l’endroit du tissu doublure qui sera contre votre corps et l’endroit tissu qui sera visible.

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LE BUSTE :

Sur votre buste devant vous allez venir réaliser vos pinces, vous repassez ensuite votre travail afin de les plaquer vers l’intérieur (vers le milieu).

J’ai choisi de poser un passepoil pour délimiter mes empiècements et mon buste:

je viens le coudre endroit contre endroit sur mes pièces du buste devant et dos.

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Venez positionner endroit contre endroit vos empiècements sur votre buste devant, et dos.

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Vous allez plaquer au fer vers le bas la couture obtenue, vous la surfilez. Vous pouvez réaliser une piqure nervure à 3 mm sur la pièce buste afin de maintenir votre travail en place.

La propreté des emmanchures: j’ai choisi de venir poser un biais afin de faire la propreté de mon emmanchures, le manchon n’étant pas cousu sur tout le tour . Ouvrez votre biais et positionnez le bord du biais endroit contre endroit sur l’emmanchure. Piquez le long de la ligne de pliure. Crantez et diminuez vos marges de couture.Rabattez et repliez votre biais, et piquez .

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Assembler les manchons: vous allez épingler sur votre emmanchure votre manchon en faisant correspondre les repères tête de manche, et crans devant (2 crans) et dos (1 cran). Piquez selon la ligne de couture de votre biais.

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Vous allez ensuite assembler endroit tissu contre endroit tissu par les cotés vos pièces buste. Faites bien correspondre vos coutures passepoil de chaque coté. Surfilez  les cotés.

LA JUPE :

Vous allez venir réaliser les plis sur la pièce devant jupe, ainsi que sur la pièce dos jupe.

Vous rabattez vos crans de montage le plus extérieur sur celui situé près de la ligne médiane l’un sur l’autre sur l’endroit du tissu. Vous venez les fixer par une couture à 0.5 cm.Vous assemblez endroit contre endroit vos pièces jupe devant et dos et vous surfilez les bords.

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Vous allez venir positionner votre buste assemblé endroit contre endroit sur votre jupe : épinglez en faisant bien correspondre les milieux, les pinces, et les coutures latérales (perso je commence toujours en épinglant ces points de repères puis je rayonne jusqu’au prochain ça permet au besoin de résorber un léger embu).

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Il ne vous reste plus qu’à réaliser votre ourlet bas de robe, je vous conseille un point invisible pour ne pas casser le tombant de la jupe.

Et bien voilà, votre robe est terminée, prête pour les terrasses, les soirées copines, la playa…Et bien entendue si vous la réalisez dans un tissu plus sophistiqué, un baptême ou un mariage ne freinera pas votre entrain à porter Jasmin 😉

Allez j’espère que le tuto vous éclairera, n’hésitez pas à commenter si quelque chose vous chiffonne. Et j’espère que ma robe sorbet fruité vous plaira!

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A la une Tutoriel

Embrun le pas à pas.

Me revoilà!

Chose promise chose due, voici LE PAS A PAS DU MONTAGE DE EMBRUN:

Il vous faudra absolument bien marquer les repères de vos pièces de patron (pinces, zones de poche et de rabat de l’empiècement) par un fil de bâti ou en traçant à la craie de tailleur ou au stylo effaçable. N’omettez pas non plus de reporter les crans de montage qui assureront la précision et faciliteront le montage. Et venez aussi faire un cran pour marquer le milieu des pièces au pli.

Les passepoils de poche et les surpiqûres se faisant sur l’endroit du tissu tenez en compte lors du report de vos repères de montage.

 

N’hésitez pas à réaliser une toile au préalable, sans pour autant y couper toute la longueur jambe ou venir faire les boutonnières, la poche ect…cela vous permettra de valider les dimensions de votre pantalon afin qu’il vous sied à la perfection.

Le tissu utilisé pour réaliser le pantalon du pas à pas est un très joli jacquard de chez Cousette.

 

 

En avant :

Assemblez les pièces jambe côté devant et ceinture coté devant endroit contre endroit. Attention les courbures des pièces sont en sens inverse donc il vous faudra « contraindre » votre tissu au moment d’épingler. Plaquez au fer vers le haut les marges de couture et surfiler.

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Les boutonnières de la pièce milieu devant :

Venez réaliser 3 boutonnières (sens horizontal ou vertical à vous de voir selon l’esthétique qui vous plaît le plus, elles n’ont qu’une fonction décorative). Elles sont situées dans la délimitation que vous surpiquerez par la suite de votre empiècement. Attention quand vous viendrez les coudre, elles doivent être en dessous de votre marge de couture taille de 1 cm, et centrées dans votre « cadre » qui délimitera la surpiqure.

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Assemblage des pièces devant jambe :

Positionnez les pièces jambe devant côté et jambe devant milieu endroit contre endroit, en faisant bien chevaucher la portion empiècement qui dépasse et le cran qui correspond à la pliure. Votre couture se fera dans le prolongement des pièces le long du milieu de la jambe, démarrez donc à 1 cm du cran de pliure afin de garder cette marge de couture quand vous aurez passé l’empiècement.

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Surfilez et rabattez vos empiècements et marge de couture vers le milieu jambe.

La surpiqure devant : vous allez piquer avec un point droit un peu plus large votre surpiqure (je me suis mise à 3 sur ma machine faites des tests pour voir ce qui vous plait dans l’esthétique de cette surpiqure). Vous piquez à 0.3 cm SUR L’ENDROIT (piqure nervure) en suivant votre point de bâti le long des boutonnières puis le long  du milieu jambe (faites bien attention à emprisonner correctement vos empiècements et vos marges de couture).

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la jambe dos :

Réalisez votre pince sur chacune des pièces jambe dos.

Bien repasser et plaquer au fer la pince vers le milieu.

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La poche passepoilée : on attaque le gros morceau technique du pantalon….

Vous préparez vos passepoils : thermocollez sur l’envers vos pièces et repliez envers contre envers en marquant au fer selon votre repère.

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Thermocollez l’emplacement de la poche sur l’envers du pantalon.

Placez un des passepoils sur l’endroit du pantalon selon votre repère (le milieu du passepoil venant sur la ligne supérieure de votre ouverture de poche), le bord brut du passepoil orienté vers le milieu soit contre la future fente. Piquez le long du centre du passepoil en laissant bien 1 cm de marge non cousue de chaque coté pour pouvoir le retourner. Faites de même avec le 2ème passepoil sur la portion basse.

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Placez votre doublure fond de poche endroit contre endroit sur chaque passepoil, et piquez la doublure exactement sur la couture du passepoil.

Fendez le tissu du pantalon entre les passepoils, et entaillez bien vos angles jusqu’aux lignes de piqure.

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Tirez votre doublure à travers la fente, et poussez afin de retourner également vos passepoils.

 

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Pour former votre poche vous devez bien écarter les passepoils des lignes de fentes, vous avez un petit triangle de tissu qui vient avec et que vous allez bien faire ressortir également. Vous rabattez votre fond de poche « haut » sur le « bas » afin qu’elles se superposent, et vous piquez les passepoils, le triangle et les fonds de poche ensembles. Réalisez bien votre couture sur tout le tour du fond de poche pour remonter vers l’autre coté et terminer à nouveau par l’assemblage passepoil/triangle/fond de poche. Eliminez votre surplus de couture. Repassez bien.Surfilez votre fond de poche.

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Sachant que votre poche est posée sur votre fesse, elle risque de s’ouvrir et dévoiler la doublure. Je vous conseille de venir coudre vos passepoils bord à bord à petits points pour maintenir la poche en place. Mais si le cœur vous en dit, vous pouvez réaliser une boutonnière dans la portion de pince sous votre poche. Votre bouton sera cousu depuis votre fond de poche et maintiendra le tout en place.

Assemblage devant et dos :

Venez superposer endroit contre endroit votre pièce devant et votre pièce dos de jambe, piquez le long de la jambe en partant de la fourche jusqu’en bas.

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Ouvrez et surfilez votre couture.

Superposez endroit contre endroit les 2 pièces ainsi obtenues, portions devants face à face et portions dos face à face, avec vos lignes de fourche qui se superposent.

Cousez et surfilez.

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Venez assembler votre ceinture dos sur le dos endroit contre endroit. Surfilez et plaquez au fer votre marge de couture vers le haut.

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Vous pouvez maintenant assembler le coté de vos jambes : positionnez le devant endroit contre endroit avec le dos, et cousez MAIS ATTENTION déterminez de quel coté est votre zip et laissez ouvert en vous fiant au repère. Ouvrez votre couture au fer et surfilez.

Pose du zip : ouvrez votre zip à fond. Épinglez un des cotés de votre zip endroit contre endroit sur votre pantalon depuis la taille jusqu’au cran d’arrêt de zip (le haut du zip doit être à 1 cm du bord de la taille afin de ne pas grapiller sur votre marge de couture ceinture enforme).

Vous pouvez au préalable bâtir votre couture à la main afin de bien stabiliser votre travail. Piquez au plus prêt du zip à l’aide du pied spécial fermeture éclair de votre machine aussi bas que possible. Vous serez stoppé par la tirette.. Refermez votre zip et épinglez le 2eme coté de votre zip, en faisant bien attention à faire coïncider vos coutures avec votre ligne de taille. De nouveau n’hésitez pas à bâtir votre couture et contrôler votre travail avant de piquer. Faites votre couture et ôtez votre bâti. Finissez de coudre chaque ruban du bas de votre zip dans vos marges de couture avec un pied normal.

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. les enformes :

Thermocollez vos pièces d’enformes et assemblez-les endroit contre endroit EN LAISSANT OUVERTE LA PARTIE OU SERA SITUE LE ZIP (en général à droite pour les droitières et gauche pour les gauchères).  Surfilez  votre pièce d’enforme obtenue.

Positionnez vos enformes sur votre pantalon endroit contre endroit. Assemblez le long de vos pièces et arrivé à l’angle du zip, laissez l’aiguille plantez, pivotez votre pièce et terminez votre couture en bas de votre enforme. Vous allez ensuite dégarnir vos angles et retourner vos pièces.Vous avez ainsi des finitions au top! Repassez bien.

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Finitions :

Vous allez venir surpiquer le tour de votre ceinture, cela aura un but décoratif mais aussi cela plaquera bien votre enforme. Elargissez votre point comme pour la surpiqure devant, et cousez.

Faites votre ourlet bas de pantalon, cousez vos boutons au travers de vos boutonnières en piquant bien les différents pans de tissu…..et voilà bravo vous avez terminé votre pantalon !

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Tutoriel

C’est le printemps, vite une Tulipe avec le pas à pas!

bonjour à tous!

les beaux jours se profilent, et j’ai eu comme une envie de robe estivale….Ma robe Tulipe n’attendait que ça 😉

ce modèle est assez technique à monter, j’ai pu le constater d’après vos retours, car Tulipe possède plusieurs points techniques: montage propreté col et emmanchures avec les enformes, montage de la doublure, réalisation des poches, pose du zip dos. Un pas à pas permettra donc d’y voir plus clair sur cette robe, qui a les charmes de ses difficultés: de belles finitions!

Le tissu utilisé ici est un magnifique jacquard haut en couleur de chez Aniline, qui a le tombé idéal pour ce type de pièce et assure un beau gonflant à la robe. Et pour la doublure j’ai choisi un très joli voile de coton blanc à pois doré de chez Pretty mercerie. C’est péché d’utiliser un si beau tissu en doublure mais je déteste les doublures synthétique, d’autant plus ici qu’elle sera contre votre peau.

Vous pouvez retrouver les diffrentes variations autour du modèle ici, et .

C’est partie pour le tutoriel illustré:

Le buste :

Reportez vos indications de valeur de pince sur votre tissu, avec un point de bâti ou avec une craie de tailleur ou un feutre type Pilot frixion, épinglez, et cousez en partant de l’extérieur du vêtement vers le centre de la pince, en venir mourir le long de votre tracé sur les 2/3 derniers points (votre pince sera plus propre). Faites ceci pour vos pinces poitrines, et repassez vos pinces vers le bas. Pour les pinces situez à la taille, rabattez au repassage vos pinces vers le milieu.

Vous faites de même avec vos pièces doublure buste devant et dos.

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Vous allez maintenant assemblez vos pièces buste tissu devant et dos UNIQUEMENT par les épaules : épinglez endroit contre endroit, piquez, ouvrez votre couture au fer.

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Vous allez ensuite assembler les pièces de la parmenture devant et dos, endroit contre endroit, au niveau des épaules.

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Venez superposer endroit contre endroit votre assemblage buste tissu et votre assemblage parmenture, épinglez  pour coudre ensemble le col et les emmanchures. ATTENTION quand vous cousez vos emmanchures à bien respecter votre marge de couture car c’est par le tunnel constitué de l’assemblage tissu parmenture au niveau de l’épaule que vous allez retourner votre pièce et pour mettre à l’endroit votre future doublure 😉

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Vous allez venir retourner votre pièce :

prenez votre pièce  dos droite et passez la dans le « tunnel » épaule droite en la glissant vers l’intérieur (étape délicate, il est PRIMORDIAL d’avoir respecté les marges de couture aux emmanchures sinon ça coince…) : vous introduisez délicatement à l’aide d’une baguette émoussée une portion de tissu à l’intérieur pour plus de facilité repliez le tissu en petit boudin fin afin de l’insérer, et vous venez récupérer le tissu de l’autre coté. Faites de même pour la portion gauche gauche.

NB: si vous avez envie de dégainer la vaseline, c’est normal, il faut procéder tranquillement et sachez qu’avec un tissu épais et peu extensible comme le mien, ça passe en faisant bien une forme de « mèche » avec la portion à insérer dans le « tube emmanchure ».

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IMGP9903Voici le résultat en vue « intérieure » de votre vêtement, la propreté col et emmanchure sera nickel 😉

Un bon coup de fer et on continue.

Vous allez maintenant assembler le reste de la doublure à la parmenture : positionner votre pièce doublure buste endroit contre endroit sur la parmenture buste, épinglez précautionneusement (les crans de montage vont vous aider) et piquez.

IMGP9906 IMGP9905J’aime bien retouner et visualiser le résultat une fois épinglé, ça aide je trouve.

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Faites de même pour chaque pièce doublure dos avec la parmenture dos correspondante.

IMGP9915 IMGP9916 IMGP9918 IMGP9919N’hésitez pas à bien vous aider des crans. Perso j’épingle dans cet ordre: extrémités, milieu, crans de montage, puis je rejoins tout le monde.

Venez maintenant assembler par les cotés vos pièces :

Épinglez  vos pièces doublure endroit contre endroit, poursuivez l’épinglage le long du coté pour faire de même pour vos pièces tissus, et vous effectuez une piqure en continue qui va partir de la portion doublure, remonter au niveau de la base de l’emmanchure (zone qui sera sous le bras) et terminer à la base de votre buste tissu. Faites bien correspondre vos couture tissu/doublure pour avoir une belle continuité devant et dos.

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Vous obtenez l’équivalent d’un top doublé ouvert dans le dos.

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Bien repasser votre pièce pour appliquer votre col et vos emmanchures.

La jupe :

Sur les pièces du dos et sur la pièce du devant : après avoir bien reporté vos crans de montage depuis le patron, venez  former vos plis en superposant vos repères de montage, épinglez et cousez à 0.5 mm afin de fixer vos plis et pour être dans vos valeurs de couture.

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Vues endroit et envers tissu afin que vous visualisiez bien le modelage des plis.

IMGP9860 IMGP9851 Vues de l’endroit de la doublure.

Répétez cette opération pour votre doublure, et assemblez par les cotés votre doublure jupe UNIQUEMENT.

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Les poches :

Commencez par surfiler le contour de votre entrée de poche. Venez coudre votre entrée de poche sur votre fond de poche : vous allez positionner l’envers de l’entrée de poche sur l’endroit du fond de poche, en vous aidant des repères. Epinglez et piquez sur tout le tour du fond de poche.

(Vous  pouvez aussi pour une jolie finition rabattre  sur 0.5 mm la portion verticale coté intérieur poche de votre pièce entrée de poche avant d’épingler et piquer)

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Vous allez maintenant venir assembler vos dessus de poche sur la partie du devant de la jupe : venez épingler endroit de la poche sur endroit de la jupe en vous référant aux crans de montage, épinglez et piquez. Retournez et plaquez au fer vos poches vers l’extérieur de la pièce jupe.

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Assemblez ensuite votre fond de poche sur la partie dos de la jupe : positionnez endroit du fond de poche contre endroit de la jupe, toujours en vous référant aux crans de montage. Epinglez et piquez. Retournez et plaquez au fer vers l’extérieur de la pièce.

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Venez positionner endroit contre endroit et poches déployées vers l’extérieur votre avant jupe et vos pièces dos jupe. Epinglez en partant de la taille le long de l’extérieur des poches et redescendez vers le bas de la jupe.

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Quand vous piquez le long des pièces poches et que vous arrivez à la jonction bas de poche jupe, laissez votre aiguille enfoncée, levez le pied de biche et tournez l’ouvrage afin de suivre le tracé du coté de la jupe.

Vous obtiendrez ceci, une belle poche bien propre!

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La ceinture :

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Venez assembler votre ceinture endroit contre endroit avec votre jupe, repassez bien en plaquant la couture vers le bas. Puis épinglez votre jupe endroit contre endroit sur la ceinture, cousez et plaquez votre couture au fer vers le haut : vos rentrés de couture sont donc rabattus vers la ceinture.  Faites de même pour votre doublure.

Vous venez assembler votre buste sur votre jupe, fiez vous aux crans de montage pour aider à l’épinglage.

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Votre robe avance ! On va passer aux finitions du bas.

L’ourlet :

Vous allez assembler vos pièces d’ourlet dos sur votre pièce ourlet devant, endroit contre endroit. Epinglez, cousez et venez ouvrir la couture au fer.

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Vous allez maintenant assembler cette bande d’ourlet sur le bas de votre jupe, endroit contre endroit, en vous aidant des crans de montage. Epinglez et piquez, rabattez votre ourlet au fer vers l’intérieur de votre jupe.

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Le montage du zip dos séparable :

Vous allez venir positionner sur la partie dos votre vêtement votre zip. Coupez le bord qui dépasse.

Rabattez  votre doublure endroit contre endroit, et vous venez alors ré épingler votre zip en sandwich  (attention le zip doit avoir les dents orientées vers l’intérieur de ce sandwich afin qu’une fois le travail retourné il soit vers l’extérieur du vêtement). Bien épingler ou carrément bâtir votre couture et cousez à la machine au plus près avec le pied spécial fermeture éclair. Une fois votre 1ere partie de zip montée, venez assembler les 2 portions de zip, marquez sur la portion de zip non assemblée vos repères de début et fin de couture. Répétez ensuite l’opération d’assemblage sur le 2eme coté du zip. Bien vérifier que vos couture de ceinture soient en face!

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Pour assembler la doublure en bas: vous allez découdre sur 1 cm en bas du zip.

Positionnez votre bas de jupe doublure endroit contre endroit sur votre pièce ourlet de la jupe tissu, épinglez bord à bord. Vous allez piquer de l’extérieur vers le centre ET ménager une ouverture d’environ 10 cm au centre : elle vous servira à retourner votre ouvrage à la fin sur l’endroit 😉 Vous fermerez cette ouverture par une couture à la main à la fin.

Ensuite vous rabattez votre ourlet et vous finissez votre couture coté pour rejoindre la couture qui a servi à fixer le zip.

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Quand vous retournez le résultat est très propre.

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Mettez votre vêtement à l’endroit, finir votre petite couture main entre l’ourlet et la doublure.

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Repassez, enfilez, zippez, vous êtes la plus belle en Tulipe pour aller danser !

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IMGP9991 IMGP9982J’esspère que ce tuto vous a plus et vous éclairera sur les subtilités de montage de Tulipe! des bisous

A la une Tutoriel

Sirocco est là….avec le pas à pas

Bonjour!

ça y est Sirocco est disponible, et prêt à vous être montré sous toutes les coutures!

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tout d’abord sachez que vous pouvez le commander directement à la boutique, mais aussi chez mes revendeurs.

Je porte sur les photos Sirocco version robe avec le retour d’enforme contrastant, je trouve que cela lui donne une petite touche casual et printanière, une robette détendue pour promener en ville ou déambuler en bord de mer. Ces très beaux tissus viennent de chez motif personnel, et le tencel façon blue jeans est juste une tuerie!!!!

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Vous avez eu l’occasion de croiser sur instagram et leur blog  les jolies versions de Anne @mydress_made, de Julie et Mélanie @ateliersvila, Alicia @latelier.alicia, Marie @basileetleon, et Emilie @emiliepangrazzi. Le champs des possible est étendu avec Sirocco, je pense que vous aurez de quoi faire marcher votre imagination et vos envies coutures!

Je vais vous présenter le pas à pas de montage du modèle, rien de bien sorcier, et plutôt vite exécuté. Le patron est à taille réelle, marges de couture incluses et grade du 34 au 46. Le pas à pas vous présente la version robe qui est identique en tout point niveau montage, on rallonge juste un peu :

Si vous souhaitez faire de votre top une jolie robe, c’est très facile.
Il vous faudra 35 cm de tissu en plus pour rallonger votre petit haut.
Vous disposez vos pièces sur votre patron comme indiqué en préambule de la brochure, et vous venez marquer un repère à 35 cm plus bas sur votre ligne au pli du tissu pour vos pièces buste devant et buste dos (1 et 3). Vous allez prolonger le coté de vos pièces buste devant et dos en suivant la ligne du patron et en la prolongeant tout simplement, jusqu’à rejoindre la longueur au pli.

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Et voilà votre patron est prêt pour être monté en robe. Les indications demeurent absolument identiques pour la suite du montage !

Vous allez marquer vos repères sur le tissu en crantant le milieu des pièces au pli, et les crans de montage emmanchure. Je vous mets aussi une illustration pour le positionnement de vos pièces d’enforme sur le tissu.

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on crante les emmanchures

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on crante le milieu

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Assembler la pièce buste devant et l’enforme buste devant uniquement par l’encolure et les emmanchures.
Pour cela, bien vous aider des repères (crans) emmanchures et du repère milieu pièce à l’encolure que vous aurez rapporté depuis votre découpe au pli. Epingler, bâtir et piquer le long de l’encolure et des emmanchures.
Attention à bien vous arrêter d’épingler sous le bras.

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Cranter les coutures de vos arrondis.
Procéder de la même façon avec les pièces de dos. Surfilez le bas de vos enformes.
Retourner vos pièces du devant UNIQUEMENT sur l’endroit pour le mettre à l’endroit et repasser les coutures.

 

Glisser le devant entre les deux épaisseurs du dos (comme une main dans un gant). La pièce buste devant vient endroit contre endroit de la pièce buste dos, et la pièce enforme devant vient endroit contre endroit de la pièce enforme dos.

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Epingler les épaules (qui se présentent comme un tube creux), et venir coudre comme vous coudriez une manche montée.Mettre le dos à l’endroit : devant et dos sont dans le prolongement l’un de l’autre et tenus par les coutures d’épaules.

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vu de l’intérieur de votre vêtement une fois vos pièces mises sur l’endroit

Vous allez maintenant venir positionner vos cotés endroit contre endroit, épinglez et cousez. Surfilez vos cotés.

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Retournez et repassez bien.

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Vous allez maintenant venir faire votre retour sur l’épaule :
Vous avez votre repère de pli qui est indiqué sur le patron, mesurez la distance sur le patron en fonction de votre taille, attention pensez que les marges de couture sont intégrées il faudra retrancher 1 cm à la mesure sur papier pour avoir votre mesure du pli.Vous venez le façonner délicatement et vous allez faire en sorte que les coutures épaules de dessous et dessus soient bien alignées afin d’être symétrique.
Vous fixez alors pli avec quelques points sur la ligne de couture d’épaule

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Réalisation de la patte d’épaule :

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Venez superposer vos pièces endroit contre endroit et piquez à 0.5 cm le long de votre patte en laissant bien l’extrémité ouverte. Vous venez alors retourner votre pièce sur l’endroit, et vous mettez bien en forme en repassant. Astuce pour retourner la patte, cet instrument magique, les images parlent d’elles mêmes.

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Vous allez fixer par des points à la main votre patte d’épaule sur l’envers de votre « manche », en la centrant bien.
La patte et son bouton sont purement décoratifs. Vous allez venir d’abord coudre votre bouton à l’extrémité de votre patte, puis assembler celle-ci toujours à la main

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et voilà le travail, c’est mignon non?!

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. Finitions : vous allez faire votre ourlet au bas du vêtement…zouh on enfile Sirocco et on sort prendre l’air !

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Je vous montre aussi la version top en jersey tee-shirt marinière de Sirocco, c’est la toute 1ere version que j’ai monté car je souhaitais au tout début vous proposer un joli top en jersey, mais comme vous pouvez le voir Sirocco est très polyvalent!.

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Voilà, je suis impatiente de voir comment vous allez adapter votre Sirocco. Ce pas à pas est bien entendu un complément, la notice de montage détaille toutes les étapes, mais en grand et en couleur c’est parfois plus clair 😉

J’espère que cela vous plaira, et que Sirocco deviendra votre compagnon pour les beaux jours…et les soirées endiablées!

des bisous